Выкройки длинных юбок в складку на кокетке

  • Закрыть ... [X]

    Автор мастер-класса - Евгения Перепечаенко

    Данный мастер-класс участвовал в конкурсе.

    Как-то однажды, по счастливому стечению жизненных обстоятельств и окончанию бурного подросткового возраста, я наконец-то задалась вопросом – а кто же такая Женщина? Безусловно, меня в первую очередь волновало, что у неё внутри, какая она изнутри, но внутреннее никогда не идёт вразрез с внешним. Вот уже несколько долгих лет я – заядлая приверженица юбок и платьев, и всецело разделаю мнение Ольги Валяевой, что брюки могут быть практичными, красивыми, сексуальными, но… не женственными. Именно в юбках и платьях, в этих плавных, мягких, струящихся линиях воплощена вся хрупкость и нежность женской души. Особенно длинные юбки прямо-таки вынуждают чувствовать себя иначе, действовать иначе и даже смотреть на мир особым образом!

    Оттого призываю всех представительниц прекрасного пола вспоминать о той природе, которая заложена в нас изначально, раскрывать её, лелеять и распространять. Этот путь неизбежно захватывает как то, что внутри нас, так и то – что вовне. Можно начинать с любого конца и сегодня мы начнём (или продолжим?) с того, что вовне. :)

    Для воплощения нашего маленького женского чуда потребуются (Рис. 1):

    Рис. 1

    • хорошее настроение и радостный настрой;
    • принадлежности для черчения (бумага, карандаш, линейки, ножницы и пр.);
    • принадлежности и техника для шитья (машинка, нитки в тон, мыло, раскройные ножницы и пр.);

    Легкая струящаяся ткань (1,5x2,8 м), в моём случае – это однотонная, розовая мадонна. У меня достаточно широкие бёдра при небольшом объёме груди, поэтому для низа я использую однотонную ткань с очень широкой кокеткой, чтобы не делать лишнего акцента на бёдрах, а блузка к этой юбке с рисунком в мелкий цветочек, с рюшами вдоль планки и коротким рукавом с оборкой. Всё вместе это сделает фигуру более гармоничной и приближённой к пресловутым песочным часам. :)

    • подкладочная ткань (1,5x1,7 м);
    • кусочек подходящего дублирина;
    • потайная молния 18 см.;
    • ещё я взяла немного кружева, которым хочу обработать низ подкладки, но это так? барская прихоть :)
    • также крайне желательны и приветствуются хорошая музыка, лампы-ароматизаторы, цветы и прочие милые штучки, которые помогут создать необходимое настроение и повысят творческий импульс! :)

     

    Этап I. Построение выкройки

    Если у вас всё ещё нет своих мерок, попросите кого-нибудь снять их с вас.

    Важно: вы должны быть в той обуви, в которой собираетесь носить эту юбку, иначе баланс между передней частью и задней будет иной. Нам понадобятся:

    • Ст – полуобхват талии; измеряется вокруг туловища параллельно полу в самом узком месте; записывается в половинном размере. Ни в коём случае не пытайтесь втянуть живот или убрать пару лишних сантиметров, иначе ваша юбка не будет сидеть там, где вы хотите, а будет упорно ползти вверх (при заниженной талии) или просто приносить неудобства.
    • Сб – полуобхват бедёр; измеряется вокруг туловища сзади по выступающим точкам ягодиц, замыкается впереди с учётом выступающей точки живота; записывается в половинном размере.
    • Дю – желаемая длина юбки.

    Баланс:

    • Дю спереди – длина юбки спереди от талии до пола.
    • Дю сзади – длина юбки сзади от талии до пола.
    • Дю сбоку – длина юбки сбоку от талии до пола.

     

    После этого мы строим кокетку на основе построения прямой юбки следующим образом.

    1. С помощью прямоугольного треугольника чертим горизонталь и продлеваем её на длину равную Сб. Соответственно крайнюю левую точку обозначим буквой Т (талия), а крайнюю правую – Т1.

    2. От точки Т и Т1 откладываем вниз точки Б и Б1 равные 16-20 см. (в зависимости от того, насколько ниже у вас линия бёдер от линии талии, стандартно берут 18 см.). Соединяем прямой.

    3. Сб делим пополам, добавляем 1 и полученную величину откладываем от Т вправо (т.е. мы прямую ТТ1 поделили пополам и центр сместили на 1 см. вправо). Получаем точку Т2.

    4. Из Т2 откладываем вниз вертикаль, на пересечении с горизонталью ББ1 получаем точку Б2.

    Рассчитываем вытачки:

    Сб – Ст = общая величина вытачек. Половину этой величины, но не более 7 см откладываем в боковой срез. На переднее полотнище не более 2,5 см., остаток – на заднее полотнище. Если остаток больше 3,5 см, то строим 2 вытачки сзади.

    У меня эта величина равна 14,5 см. Я поступаю следующим образом:

    • бок. В. = 3,5 2 (7 см.);
    • пер. В. = 2,5.;
    • зад. В 1 = 3 см.;
    • зад. В 2 = 2 см.

    5. После этого мы от точки Т2 влево и вправо откладываем половину величины боковой вытачки (в моём случае: 7/2=3,5 см.), соответственно, получаем точки Т3 и Т4.

    6. Проводим две горизонтали из Б2 вверх через Т3 и Т4, немного продлеваем их. Смотрим, есть ли необходимость поднять эти точки, для этого рассчитываем: Дю сбоку - Дю спереди – откладываем полученную величину от Т3 вверх по горизонтали = Т31, и от Т4 = Т41. Т31 соединяем плавно с Т, при этом угол Т31 должен быть прямым.

    7. ТТ31 / 2 + 1 – полученную величину откладываем от точки Т вправо, получаем точку В.

    8. От В вправо и влево откладываем половину величины передней вытачки = В1 и В2.

    9. Из В опускаем вниз горизонталь на величину: 3 раствора вытачки + 1 (в моём случае: 2,53 + 1 = 8,5) = т. В3. В3 соединяем с В1 и с В2.

    10. Из Т1 вверх откладываем точку Т11 по вертикали на величину равную: Дю сзади - Дю спереди. Т11 соединяем плавно с Т41, при этом углы Т11 и Т41 должны быть прямыми.

    Если у вас одна вытачка сзади:

    11. Т11Т41 / 2 + 1, полученную величину откладываем из Т11 влево, получаем точку В4.

    12. От В4 отложить влево и вправо величину равную половине раствора вытачки сзади, = т. В5 и В6.

    13. От В4 вниз провести вертикаль на величину равную: 3 раствора вытачки + 2 см. = т. В7. Соединить В7 с В5 и с В6.

    Если у вас две вытачки сзади:

    11. Большая вытачка: Т11Т41 / 2 – 1 = В4, откладываем от Т11 влево и строим, как описано выше.

    12. Меньшая вытачка: В4Т41 / 2 = В8, строим аналогично.

    Основа готова! (Рис. 2)

    Рис. 2

    Если вас устраивает такой вариант, то можете оставить без изменений, если же нет – можно внести несколько поправок по вкусу. В частности я делаю юбку с немного заниженной талией – опускаю линию талии на 4 см, после чего мои вытачки становятся меньше и я убираю вторую вытачку сзади следующим образом: измеряю её раствор и на половину этой величины увеличиваю вытачки сзади и спереди, и немного продлеваю их вниз (на 1 см.). Заднюю вытачку смещаю влево на 2 см. Обязательно уравниваю их, т.е. меньшая сторона должна стать равной большей – В1В2 должна равняться В1В3, В5В6 должна равняться В5В7 (Рис. 3).

    Рис. 3

    Ещё мне не очень-то нравятся вытачки как вид, в замену им я предпочитаю рельефы, поэтому я продлеваю вытачки до уровня талии, и для удобства сразу намечаю на бумаге припуски. Теперь всё – выкройка кокетки готова! :) (Рис. 4)

    Рис. 4

    Ещё вспомнила уже при раскрое – вытачки в рельефах нужно мягко свести на нет, как бы «скруглить» конец, чтобы не было резкого перелома.

    Дальше мы рассчитываем количество и ширину склад. Для этого я сначала покрутилась перед зеркалом вместе с тканью и в первом приближении определилась, где, как и сколько я хочу складок. Я решила, что хочу очень широкие бантовые склады общим количеством 10 шт. Берём и считаем:

    • Ширина ткани = 140 см. (вообще 150, но я вычитаю кромку и возможные погрешности при использовании моей неточной ленты).
    • При такой ширине нам вполне хватит двух длин для всей юбки, т.е. я 140 умножаю на 2 = 280 см.
    • На швы у нас уйдёт: 2 см. 4 = 8 см.
    • Ткань без швов 280 - 8 = 272 см.
    • Ткань на склады = 272 - Сб 2 = 174 см.
    • Задаём кол-во складов, у меня это 10 шт.
    • Ширина склады: 174 / 10 = 17,4 см.
    • Расстояние между складами: (Сб 2) / 10 = 9,8 см.

    Всё. Эту часть мы будем раскраивать прямо по ткани, равно как и подкладку. Если вдруг у вас ткань меньше 140 см (например, 110 см.), то в самом начале нужно длину ткани умножить на три, а не на два. Если же вдруг у вас ширина 90 см, то умножаете на 4.

     

    Этап II. Раскрой ткани

    Раскрой кокетки

    Перед раскроем обязательно декатируйте ткань (пройдитесь утюгом с паром). Далее складываем ткань лицом внутрь, для этого я прибегла к нехитрому методу определения изнанки/лица по дырочкам в кромке – на изнанке они должны быть вогнутые, а на лице –  выпуклые. Это не 100% верный способ проверки, но в случае моей ткани, он меня вполне устраивает. После этого сгибаю ткань по долевой, раскладываю лекала, намечаю припуски и выкраиваю. (Рис. 5)

    Рис. 5

    Чтобы перенести линии на другую сторону, прокалываю иголками углы и с другой стороны линейкой их соединяю. В случае рельефов нарисованных от руки, просто прикладываю лекало и обвожу. (Рис. 6, 1-2)

    Рис. 6 (1-2-3) 

    Раскрой склад

    Для начала с помощью прямоугольного треугольника делаю прямой угол и потом провожу прямую линию по всей ширине ткани, сразу откладываю вниз 1,5 см. на обработку верхнего края. От кромки справа откладываю 2 см. на обработку бокового шва, потом откладываю 1/4 ширины склады, потом расстояние между складами, потом полную ширину склады, расстояние между сладами, полную ширину склады и т.д. в зависимости от того, сколько склад будет с одной стороны. В конце откладываю 3/4 ширины склады и ещё 2 см. на обработку края (Рис. 6, 3). Всё это делается для того, чтобы аккуратно и незаметно скрыть швы в складах.

    Помните, что вот эти крайние склады – это одна штука, т.е. на схеме (Рис. 7)

    Рис. 7 

    изображены только три склады. Если мы раскроим по этой схеме два полотнища, то получим юбку с шестью складами. Кроить необходимо два идентичных полотнища, 1/4 и 3/4 местами не меняются.

    Если вы не делаете юбку в пол, то отдельно измерьте длину и добавьте припуск на обработку низа (4 см.); я же просто вычла из Дю спереди высоту кокетки и 4 см. от пола, потом добавила припуск и отложила полученную величину на ткани.

    Важно: ваша сантиметровая лента должна быть предельно точной, вплоть до миллиметра! Равно как и мыло? оно должно быть идеально заточено! Даже один-два миллиметра в конце дадут вам от 1 см. и более погрешности, в итоге либо у вас не останется нужного количества ткани на обработку бокового среза, либо при стачивании кокетки со складами возникнет несоответствие и придётся что-то припосаживать. Будьте внимательны.

     

    Раскрой подкладки

    Для раскроя подкладки используем уже имеющееся лекало кокетки. Ткань складываем краями вовнутрь, сгибами вовне и выкладываем лекала в соответствии с долевой нитью (Рис. 8). В вашем случае, возможно, будет экономичнее расположить лекала как-то иначе, но мне необходимо, чтобы подкладка была почти что такой же длины как и юбка, и чтобы уже от линии бёдер она резко расширялась (я любительница сидеть в позе лотоса ;)). Дальше обводим кокетку, намечаем припуски (кроме верха), убираем лекала, верхнюю линию опускаем на 5 см. (здесь будет обтачка), добавляем 1 см. припуска на обработку верха, остальные линии моделируем на своё усмотрение.

    Рис. 8 

    Этап III. Смётывание, примерка и стачивание!

    Кокетка

    Смётываете все рельефы (или вытачки) и правый бок, левый бок намечаете широкими стежками (Рис. 9; 10). После этого можно примерить нашу кокетку (в месте молнии сколите булавками по намеченным стежкам), если вдруг обнаружатся какие-то неточности? устранить! :) У меня спереди рельефы на несколько мм. некрасиво уходили в бок и сзади можно было бы опустить на 0,5 см. верхний край. После внесения корректив можете ещё раз примерить, стачать все рельефы (вытачки), правый бок и обметать. Левый бок с припусками для обработки молнии  продублируйте по долевой полоской шириной 3,5 см. Проложите кромку вдоль линии талии шириной 1,5 см. так, чтобы она где-то на 0,3-0,5 см. заходила на припуск – кромка прокладывается перпендикулярно по отношению к долевой нити кокетки. Припуски для обработки молнии обметать.

    Рис. 9

    Рис. 10

    Основная часть

    Совмещаете боковые швы и стачиваете (моя ткань вообще и совершенно не сыпется, поэтому я оставляю края необработанными, но если вам необходимо – в последствии обметайте их). Далее совмещаете и скалываете линии между складами в месте припуска (белые линии на (Рис. 7) так, чтобы сами склады оказались на изнанке. Я сначала скалываю вертикально, потом горизонтально закрепляю двумя булавками и убираю вертикальную булавку (Рис. 11). Аккуратно стачиваю прямо по иголкам на всю ширину припуска, не выходя за горизонтальную линию/нижнюю булавку (Рис. 12).

    Рис. 11

    Рис. 12

    После этого выкладываем наши склады: распрямляем складу, зажимаем пальцами середину и намечаем её мылом (Рис. 13), совмещаем линию середины склады с уже стачанной частью припуска (Рис. 14) и скалываем. В месте бокового шва любуемся тем, как шов сам красиво лёг и незаметно спрятался с краю (Рис. 15). Примётываем склады, чтобы они не ходили туда-сюда, в месте припуска, но не по намеченной линии.

    Рис. 13

    Рис. 14

    Рис. 15

    Совмещаем полученную юбку с низом кокетки, смётываем, стачиваем, обмётываем. Чем точнее вы наметили на ткани склады, тем меньше у вас будет проблем на этом этапе. У меня юбка вышла чуть больше по линии бёдер нежели на кокетке, пришлось немножко припосаживать.

    Линию низа намечаем нитками широкими стежками, подгибаем по этой линии и такими же широкими стежками фиксируем. Одеваем, скалываем булавками место, где будет молния, любуемся. :) При необходимости корректируем линию низа.

     

    Обработка низа

    Я обрабатываю низ потайным швом?для этого припуск сгибаю пополам и загибаю ещё раз, скалываю булавками по середине (Рис. 16), устанавливаю специальную лапку, располагаю ткань нужным образом и очень ме-е-едленно и внимательно строчу (Рис. 17), выкладывая ткань должным образом по ходу дела. Если хотите, можете сначала сметать.

    Рис. 16

     

    Рис. 17

    Обтачка

    Сложите кокетку так, чтобы центр полочки и центр спинки оказались в сгибе (Рис. 18), аккуратно положите на бумагу и обведите. Ширина обтачка стандартно равна 5 см., но мы обвели кокетку уже с припуском (1 см.), значит, от верхнего края вниз откладываем 6 см. + 1 см. на обработку низа и аккуратно повторяем линию. Разрезаем по линии бокового шва, складываем ткань по долевой, прикалываем лекала в месте сгиба и раскраиваем (Рис. 19). Стачиваем правый бок.

    Рис. 18 

    Рис. 19

    Втачивание молнии

    Припуски согните по линии стачивания и разутюжте, если хотите, можете сейчас удалить намёточную линию, я это делаю в конце. Молнию раскрываем и аккуратно выкладываем так, чтобы она была лицом к лицу с припуском, край зубчиков касался линии сгиба (Рис. 20, 1), а закрепитель начала звеньев молнии упирался в линию стачивания с обтачкой (Рис. 20, 2). Примётываем к припуску от верхнего края к нижнему в обоих случаях. После этого закройте молнию и посмотрите с лица нет ли каких-нибудь дефектов. У меня возник «пузырь» в самом конце молнии, в месте стачивания кокетки с юбкой, я удаляла его уже после того, как втачала молнию, но, наверное, было бы лучше сделать это вначале.

    Рис. 20 (1-2-3-4)

    Притачиваем молнию с помощью специальной лапки.

    Я не смогла найти молнию длиной 18 см. подходящего мне цвета, поэтому у меня она слишком длинная. Я обрезаю ненужную часть, оставляя 3-4 см. от шва стачивания кокетки и юбки, и потом из подкладочной ткани вырезаю небольшой прямоугольник и загибаю его таким образом, как изображено на Рис. 20, 3. Намечаю ширину молнии и стачиваю по бокам. Выворачиваю, одеванию полученный чехольчик на конец молнии и притачиваю. Получается аккуратно и красиво! :) (Рис. 20, 4)

     

    Стачивание подкладки с обтачкой

    Стачиваете правый бок, совмещаете подкладку с обтачкой, вытачки закладываете в складки, смётываете, стачиваете и обрабатываете все срезы, кроме левого бока.

     

    Стачивание нижней юбки с верхней

    Края совмещаем, смётываем, стачиваем, обмётываем. Припуск заутюживаем на обтачку (Рис. 21, 1-2) и прокладываем по лицу унифицированную строчку (Рис. 21, 3-4), заутюживаем с образованием канта. Далее с изнанки сгибаем так, чтобы кончик молнии жёстко упирался в ткань, а точнее даже в строчку стачивая обтачки и юбки. Уравниваем края, скалываем и смётываем (Рис. 22, 1-2), С помощью лапки для молнии стачиваем подкладку с юбкой (Рис. 22, 3-4).

    Рис. 21 (1-2-3-4) 

    Рис. 22 (1-2-3-4) 

    Этап IV. Вишенка для тортика ;) 

    Я очень люблю сеточки для волос – волосы у меня длинные и чтобы они не мешали я собираю их в гульку, которую обычно украшаю специальной сеточкой.

    Рис. 23 (1-2-3-4) 

    Нам понадобятся (Рис. 23, 1):

    • соответствующая ткань-сеточка 25x25 см.;
    • резинка 35 см.;
    • рюша или оборка для отделки 40 см.;
    • нитки.

    Выкраиваем круг диаметром 18-24 см., подгибаем край где-то на 1,5-2 см. и смётываем нитью, предварительно хорошо её закрепив (Рис. 23, 2-3). На резинке посередине намечаем нитками нужную нам длину (у меня это 22 см.), кончики остаются длинные, чтобы было удобно завязать узел. Протягиваем резинку в сеточку (Рис. 23, 4) и хорошенько завязываем (Рис. 24, 1). Я прокладываю ещё один смёточный шов, чтобы хорошенько закрепит резинку с краю (Рис. 24, 2).

    Рис. 24 (1-2-3-4) 

    Стачиваю оборку запошивочным швом. (Рис. 24, 3) и притачиваю к сеточке, не забывая растягивать должным образом (Рис. 24, 4).

    Готово!


    Источник: http://ptg.sewclub.ru/news/?news=278


    Поделись с друзьями



    Рекомендуем посмотреть ещё:



    Выкройка юбки в складку на кокетке для девочки: построение с - Как нарисовать полу тигра полу человека

    Выкройки длинных юбок в складку на кокетке Выкройки длинных юбок в складку на кокетке Выкройки длинных юбок в складку на кокетке Выкройки длинных юбок в складку на кокетке Выкройки длинных юбок в складку на кокетке

    ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ